Столбы из бетона для заборов

Столбы для забора — наиболее надежные и долговечные опоры. Их изготавливают полностью самостоятельно или приобретают готовые декоративные блоки, из которых собирают элементы нужной высоты.

Монтаж бетонных ограждений

Оглавление:

  1. Разновидности столбов
  2. Технология монтажа по шагам
  3. Установка готовых конструкций
  4. Цена изделий

Их преимущества по сравнению с металлическими и деревянными:

  • прочность;
  • износостойкость;
  • устойчивость к атмосферным явлениям;
  • при условии качественного выполнения самая высокая долговечность;
  • экологичность;
  • простота работ;
  • возможность монтажа внутри опоры закладных деталей, например, петель для ворот и калитки, скрытой электропроводки (для питания двигателя откатного механизма);
  • хорошее соотношение цена/качество.

Бетонирование при установке дополнительно повышает надежность ограды.

Виды столбов для ограждений

По способу изготовления различают:

  • Монолитные — цельные элементы любого сечения.
  • Блочные — состоят из нескольких отдельных полых блоков, обычно квадратной формы. После установки внутрь сборной опоры заливают бетон. Затем поверх нее ставят крышки -оголовки. Они могут быть предназначены для оформления одного столбика или целого пролета.
  • Декоративные — монолитные или блочные, в виде колонн. По внешнему виду напоминают каменную или кирпичную кладку. Они могут быть одно- или двухсторонними, иметь глянцевую, фактурную плоскость, с рисунком.

На боковых поверхностях иногда находятся закладные элементы для крепления секций забора, в нижней части пазы под монтаж цокольных панелей.

Формы столбиков:

  • круглая;
  • квадратная;
  • прямоугольная;
  • с основанием в виде трапеции.

Варианты дизайна бетонных опор для ограды:

  • камень;
  • бут;
  • кирпич;
  • скала;
  • сланец.

Возможная длина — 1,7; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5 или 4,2 м, сечение — не менее 13 х 13 см.

Обычные и декоративные изделия

По расположению пазов под закладные детали и цокольные панели различают:

  • рядовые;
  • воротные;
  • угловые — отличаются от рядовых тем, что пазы находятся под углом 90 градусов по отношению друг к другу.

Поэтапный монтаж столбов своими руками

Есть два способа:

  • Заливка в подготовленные скважины по месту установки.
  • Изготовление на площадке поблизости от будущего забора и последующий монтаж.

Для наибольшей надежности конструкции часто ограду ставят на ленточный фундамент.

Способы монтажа опор

Инструменты и материалы:

  • колья и шпагат;
  • лопата;
  • бур с откидным плугом (например ТИСЭ), мотобур, если на участке есть электричество, то электробур;
  • рубероид для защиты столбов от воздействия грунтовых вод;
  • доски для опалубки (или металлические трубы);
  • пленка и строительный степлер;
  • арматурные прутья марки АIII диаметром 8-14 мм;
  • цемент марки не ниже М300;
  • щебень гравийный или гранитный (если есть выбор, то лучше купить его, так как гранит более морозоустойчив) фракции 5-10 мм;
  • песок речной или карьерный мытый (обязательно без примеси глины);
  • глубинный вибратор — если под рукой нет этого инструмента, то его нетрудно изготовить в домашних условиях на основе дрели мощностью от 1 кВт, или перфоратора;
  • два обычных строительных уровня или специальный для отслеживания по двум плоскостям.

Если есть возможность, то дополнительно используют миксер или бетономешалку.

Разновидности готовых столбиков

Порядок действий:

1. Составить чертеж будущего ограждения во всеми размерами. При расчетах учитывать то, что столбик не менее чем на треть должен быть погружен в грунт. Шаг между опорами для обеспечения прочности конструкции 2,5 м.

2. Подготовить схему расположения.

3. Нанести разметку из кольев, связанных веревкой или леской. Проверить уровнем правильность линии.

4. Острой штыковой лопатой снять дерн над будущими скважинами, убрать корни.

5. Снять с бура плуг. Вращая по часовой стрелке, пробурить лунки. Глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. На штанге бура делают отметку для контроля. Если почва жесткая, грубая, то подливают небольшое количество воды.

6. Надеть на штангу плуг.

7. Опустить бур с плугом в лунку и, вращая против часовой стрелки, на дне выполнить расширение под пятки опор. Они имеют полусферическую форму, диаметр до 600 мм, повышают несущую способность столбов в несколько раз, предотвращают их выталкивание из почвы в зимнее время под влиянием морозного пучения.

8. Очистить скважину от комьев грунта.

Опалубка для столбов

9. Поместить в лунку рубероид.

10. Связать из четырех продольных и нескольких поперечных арматурных стержней каркас для будущего столба.

11. Вставить арматуру в скважину.

12. Приготовить раствор. Пропорции (в частях): цемент /щебень/песок — 1:4:2. Объем воды — примерно половина количества цемента. Ее добавляют в уже смешанные сухие компоненты.

13. Залить подземную часть.

Есть два способа заливки бетонных столбиков для забора: сразу на всю высоту или с использованием переставной опалубки.

Бетонирование круглого столба

Первый вариант:

  • После схватывания установить трафарет для надземных частей опор. Если для этой цели выбраны металлические трубы, то их внутреннюю поверхность предварительно смазать машинным маслом или дизельным топливом. Форму из досок изнутри закрывают полиэтиленовой пленкой строительным степлером.
  • Залить раствор в опалубку. Для этого понадобится стремянка.
  • При помощи глубинного вибратора или перфоратора, работающего в режиме отбойного молотка, тщательно трамбовать раствор после заливки каждой порции по всей высоте. Это необходимо для уменьшения пустот, раковин внутри будущей опоры. Большие многочисленные пузырьки воздуха снижают прочность. Если нет возможности воспользоваться ни одним из подходящих инструментов, то смесь просто прокалывают в нескольких местах арматурным прутом. Чрезмерные колебания могут привести к расслаиванию раствора.
  • Каркас снимают, когда бетон наберет не менее 70 % прочности.

Этот способ не обеспечивает полного отсутствия раковин в готовом столбе. Поэтому при наличии возможности применяют другой — более трудоемкий и требующий больше времени, но дающий лучший результат. Вместо цельной трубы или досок выбирают скользящую переставную опалубку.

Бетонирование с арматурным каркасом

Второй вариант:

  • Металлическую трубу длиной 1 м разрезать вдоль. Стык стянуть хомутами, используя болты.
  • После схватывания смеси опалубку разъединяют. Затем перемещают вверх таким образом, чтобы ее небольшая часть оставалась на уже готовом элементе.
  • Постепенно сдвигая цилиндр по вертикали, изготавливают цельную опору.

При таком способе количество раковин, наполненных воздухом, сводится к минимуму. Вместо металлической трубы можно использовать пластиковую.

Самостоятельное изготовление опалубки

Изготовление опор вне скважин

Столбы для забора делают с помощью деревянного трафарета в виде открытого короба, его стенки закрывают пленкой.

Порядок действий:

  • Связать арматурные каркасы.
  • Приготовить раствор по тому же рецепту, что и при заливке в лунки. Для этого подойдет бетономешалка или емкость.
  • Проколоть полученный бетон несколько раз арматурой или утрамбовать перфоратором.
  • Проверить уровнем горизонтальность положения опалубки, иначе возможно стекание в одну сторону.
  • Залить смесь на дно формы слоем 20 мм.
  • Поместить внутрь трафарета подготовленный каркас и закладные элементы для последующего крепления секций забора. В качестве закладных рекомендуется использовать металлические петли или пластины, будет надежнее, если приварить их.
  • Заполнить на две трети.
  • Утрамбовать.
  • Залить до верха трафарета, разровнять.
  • Через 48 часов снять опалубку.

Если необходимо круглое сечение, то вместо трафарета используют металлическую или пластиковую трубу.

Установка готовых столбов

Конструкции размещают в стаканы, заполненные раствором класса прочности не ниже В15. Глубина их залегания должна быть ниже уровня промерзания грунта. Диаметр лунки делают на 15—20 см больше размера опоры.

Порядок действий:

  • Проделать в грунте с помощью бура скважины.
  • На дно лунок засыпать щебень слоем толщиной 15 см.
  • Затем внутрь поместить столб.
  • Выровнять по уровню.
  • Приготовить раствор и залить в лунку.

Вместо щебеночной подушки можно сделать в нижней части скважины расширение-пятку диаметром до 60 см буром с откидным плугом. В глинистых и влажных почвах столбы не нуждаются в бетонировании. Лунки засыпают грунтом и щебнем.

В нижней части ограды иногда устанавливают цокольные панели, изготовленные из того же бетона, что и опоры. Эти элементы объединяют все в единую конструкцию и предохраняют материал секций забора от гниения или коррозии за счет отсутствия контакта с почвой.

Стоимость

Цена готовых бетонных столбов зависит от типа (блочный, монолитный), высоты, варианта декора.

Вид изделия Размеры, см Высота надземной части, см Стоимость, рубли
Односторонний 290 х 15 х 13 200 1300
Односторонний 350 х 15х 13 250 1500
Односторонний 420 х 15х 13 300 2200
Двухсторонний 290 х 15 х 13 200 1700
Двухсторонний 350 х 15х 13 250 2000

Фактурные изделия  с высотой надземной части 2 м стоят около 1400 руб. Блоки для сборных опор с размерами от 30х30х20 см можно купить по цене от 220. Фундаментный блок стоит от 330 рублей, крышка — от 350, с декором — от 500.



Автор:
Евгений Клеменко
Share

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2017 stroitel lab