Руководство по строительству ленточного основания своими силами

Когда планируется возведение коттеджа, дачного дома или хозяйственной постройки, выбор чаще всего делается в пользу ленточного фундамента. Прежде чем покупать материалы для него или заказывать работу под ключ, не мешает ознакомиться с особенностями.

Ленточная основа для дома

Оглавление:

  1. Описание, преимущества и недостатки
  2. Когда применяется лента?
  3. Руководство по возведению своими силами
  4. Рекомендации и возможные ошибки
  5. Цена строительства

Особенности, плюсы и минусы

Ленточное основание представляет собой сплошную конструкцию прямоугольного сечения, проложенную по периметру будущего сооружения, а также под всеми внутренними простенками. По конструктивным особенностям фундамент делят на две группы.

  • Монолитный. Он имеет единую структуру, представляя собой цельный железобетонный блок. Первый этап – рытье траншеи, далее идет монтаж опалубки. В пустой траншее методом сварки или вязки монтируют каркас из проволоки либо арматуры. В конце заливают смесь, после созревания которой получается монолитный массив.
  • Сборный. В вырытой траншее устанавливают покупные блоки. Их соединяют с помощью сварки, а стыки заливают цементно-песчаным раствором. Иногда для сборного варианта используют бут, силикатный (он прочнее) или красный кирпич.

В зависимости от глубины различают два вида:

  • Мелкозаглубленный фундамент (менее 0,5 м). Он не доходит до линии промерзания грунта, хотя в редких случаях применяется схема укрепления ЛМФ с помощью бетонных «ног», расположенных по углам и проходящих глубже, чем сама лента.
  • Заглубленный – его опускают ниже уровня промерзания почвы на участке.

Преимущества:

  • Сравнительно низкая стоимость материалов и их доступность. Опалубку сколачивают из дешевой (возможно, б/у) доски, каркас делают из прута диаметром не больше 12 мм, смесь готовят из цемента средней марки прочности.
  • Простота изготовления. Литой фундамент несложно соорудить своими руками без специального оборудования, схема технологических операций проста. Для рытья траншеи понадобится обычная лопата, опалубку мастерят с помощью молотка и ножовки. Арматуру можно вязать проволокой, без сварочного аппарата. Если строение небольшое, бетон готовят вручную, в иных случаях используют мобильную бетономешалку объемом 0,5-1 куб.
  • Большая несущая способность. Выдержит как деревянный одноэтажный дом, так и 2-3-этажное кирпичное здание.
  • Высокие темпы. Это касается сборного основания. Срок изготовления монолитной конструкции для дома площадью 100 м2 – 1 месяц без учета просушки (еще не менее 4 недель).

Если выдержать все нормы, кирпичный вариант прослужит 50 лет, сборно-блочный – 80 лет, а монолитный бетон – до 150 лет.

Мелкозаглубленный фундамент

Негативные стороны:

  • Необходимость тщательного геологического исследования почвы и точного инженерного расчета уровня заглубления. Если проигнорировать этот этап и не учесть сезонную пучинистость грунта, зимой дом на ленточном мелкозаглубленном фундаменте может перекоситься или осесть.
  • Массивность. Из-за больших размеров и веса конструкции на слабых грунтах вероятна неравномерная усадка, тоже вызывающая перекосы.
  • Трудоемкость. Самостоятельно выполнять земляные, строительные и сборочные операции тяжело. А вариант из крупногабаритных блоков собрать своими руками, без крана, невозможно.

Чтобы сделать основание более долговечным, необходима его тщательная гидроизоляция, пропитка антисептическими и гидрофобными составами – это приводит к удорожанию конструкции.

Схема заглубленной ленты

Целесообразность применения ленты

С учетом трудозатратной технологии и высокой материалоемкости лента не всегда себя оправдывает. Ее эффективность доказана в следующих случаях:

  • сооружается фундамент для дома из газобетона, кирпича, пеноблоков (вес кубометра кладки более 1 т);
  • в роли межэтажных перекрытий выступают монолитные плиты с арматурой либо металлические фермы и балки;
  • в доме будет оборудован подвал или цокольное помещение (гараж, бассейн) – основа фактически служит для них стенами;
  • 2-3-этажный коттедж возводится на малопучинистых грунтах;
  • участок под застройку отличается незначительными перепадами высот (силы сдвига действуют в горизонтальном направлении).

Для легких домов (каркасных, модульных, из ячеистых бетонов) допустимо применять ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его глобальная несущая способность не имеет смысла, если возводится одноэтажный дом для дачи или хозяйственная постройка. Для них рациональнее использовать небольшие блоки (20х20х40 см).

Если по результатам геологического исследования грунт признан пучинистым, выбор ограничен заглубленным вариантом. На сыпучих грунтах использование массивного основания вообще исключено. Технически сложным представляется его изготовление своими руками при большой глубине промерзания почвы. Чтобы не допустить мостиков холода в местах соединения, собирать блочную конструкцию нежелательно. В идеале нужна непрерывная схема заливки бетона по всей площади, без образования стыков.

Разметка основания дома

Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента своими руками

1. Подготовительный этап. Он включает расчет несущей способности и потребности в материалах, подбор их качественных характеристик. На основании проектных данных для установки монолита готовят:

  • портландцемент марки 400;
  • просеянный песок;
  • стальную арматуру диаметром 10 или 12 мм;
  • щебень фракции 20-40 мм;
  • проволоку для вязки каркаса;
  • доски и гвозди для опалубки;
  • воду.

Потребуются инструменты и оборудование. В их перечень входят лопаты, кельмы, ножовка по дереву, бетономешалка, вибратор для трамбовки, болгарка для резки арматуры, уровень. Параллельно с приобретением и завозом всего необходимого готовят участок под будущую стройку: убирают мусор, ровняют землю. Очищенная площадка должна быть больше размеров фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.

2. Разметка контуров и глубины на местности. Линии обозначают кольями и веревками. Там, где рельеф ровный, контрольные точки наносят с помощью рулетки. Если участок с уклоном, для разметки глубины траншеи понадобятся длинные рейки, уровень и теодолит. Те же приспособления используют при строительстве основы под дом с подвалом.

Чертеж фундамента

3. Изготовление траншеи. Нижний уровень сильнозаглубленного фундамента должен быть ниже границы промерзания на 0,2-0,3 метра. Для варианта мелкого заложения, прокладываемого на твердом грунте, глубина траншеи варьируется от 0,5 до 0,7 м. Ширину отмеряют не меньше толщины стен, а точное ее значение берут по результатам расчета несущей способности.

В зависимости от объема извлекаемого грунта стоит определиться: рыть траншею самому или заказать услуги экскаватора. Для него можно подобрать ковш с шириной захвата, равной ширине траншеи. После окончания механизированного рытья котлована его дно подравнивают лопатами, засыпают дренажную подушку из песка (10 см) и щебня (10 см). Песок тщательно увлажняют и трамбуют.

4. Гидроизоляция подошвы. Подушку укрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, не забывая также о стенах котлована (иначе они могут осыпаться). Заливают гидроизоляционную стяжку толщиной 5-10 см.

5. Сборка опалубки. Ее ширина равна ширине фундамента, а по высоте деревянная форма должна на 30 см выступать над землей. Подземную часть можно сбить из обрезной доски. Для верхней части конструкции обрезной пиломатериал обстругивают с той стороны, где он будет контактировать с бетоном. Чтобы каркас выдержал давление, между стенками ставят распорки.

6. Монтаж арматуры. Лента усиливается с помощью решетчатых каркасов (размер ячейки от 5 х 5 до 25 х 25 см). Обычно решетки формируют из 2-3 рядов вертикально расположенных прутьев класса АІІІ, длина которых равна высоте основания. Вертикальные ряды пересекаются с горизонтальными, в точках пересечения стержни связывают мягкой проволокой или скрепляют пистолетом с пластиковыми хомутами.

Пропорции компонентов бетона

7. Приготовление и заливка бетона. Замешивание выполняют пошагово, постоянно контролируя консистенцию раствора. Если он слишком жидкий, при застывании разделяются слои щебенки и ЦПС. В чересчур сухом составе после укладки возникают пустоты. Приготовить состав с правильными пропорциями позволит руководство, содержащееся в СНиП 82-02-95.

Заливают поэтапно, равномерными слоями (20 см) по всему контуру каркаса. Каждую такую порцию распределяют по наружному периметру и внутренним перемычкам, выравнивают, уплотняют вибротрамбовкой.

8. Разборка опалубки, гидроизоляционные работы.

Доски снимают в среднем через неделю после укладки бетона, когда лента достигнет 70 % готовности. После этого на тело и обрез фундамента наносят один из видов гидроизоляции:

  • обмазочные материалы – битумную или специальную гидроизоляционную мастику;
  • рулонные – рубероид в два слоя, проклеивая их с помощью битума;
  • напыление – жидкая пропитка наносится распылителем;
  • обработка грунтовкой глубокого проникновения.

9. Обратная засыпка. Зазоры между траншеей и телом фундамента заполняют песком или мелким гравием. Процедуру выполняют пошагово: засыпка порции материала, увлажнение (можно водой из шланга), трамбовка. Эти этапы повторяются несколько раз.

Длина ленты

Нюансы технологии и возможные ошибки

Даже если услуга заказана под ключ, не помешает самому проконтролировать ключевые этапы работы.

  • Чтобы не пришлось проделывать в готовом фундаменте отверстия под коммуникации, перед заливкой в нужных местах вставляют отрезки труб, длина которых равна ширине опалубки.
  • Чтобы не повредить бетон во время разборки каркаса, его выстилают строительным полиэтиленом. После застывания монолита пленку вытаскивают и без усилий снимают доски.
  • Армирующая конструкция должна «пронизывать» все тело по высоте и ширине. Самые напряженные места (внешние углы, точки пересечения периметра с внутренними перемычками) требуют дополнительного усиления. Эти места связывают не проволокой, а отрезками арматуры, предварительно согнутыми под прямым углом.
  • При выгрузке из автомиксера высота падения смеси не должна превышать 1,5 м, иначе монолит приобретет слоистую структуру. Исправить ситуацию помогут дополнительные желоба.
  • Чтобы при засыпке не пострадало гидроизоляционное покрытие, желательно защитить его геотекстилем или приклеить сверху листы пенопласта.

Схема армирования

Полное созревание структуры происходит в течение нескольких лет. Постепенно испаряется влага, зерна цемента превращаются в молекулы прочного гидросиликатного калия. Оптимальный срок готовности к нагрузкам составляет 3 месяца, но есть факторы, способные сократить его до 1 месяца:

  • проведение работ в теплое время года – при средней температуре +20оС, средней влажности, отсутствии прямых солнечных лучей;
  • корректные пропорции раствора;
  • применение ускорителей твердения;
  • правильный уход за заливкой – в холодный сезон свежезалитый фундамент утепляют минватой, древесными опилками, соломой; в жаркую погоду свежий бетон увлажняют из распылителя, чтобы он равномерно схватывался.

Способ армировки

Самые распространенные ошибки:

  • Неверная оценка состояния грунта. Если ошибочно выбран ленточный мелкозаглубленный фундамент, его усадка на подвижных почвах становится неконтролируемой, появляются трещины в теле основания и несущих стенах, а это влечет за собой деформации в перегородках, перекрытиях, кровле.
  • Замена стройматериалов на низкокачественные аналоги, нарушение пропорций компонентов раствора. К потере прочности ведет занижение марки цемента, перенасыщение бетона водой, применение непросеянного песка.
  • Неточная разметка. Если углы отклоняются от 90о, перекосится весь дом.
  • Слишком тонкая песчано-щебневая подушка. Это грозит неравномерной усадкой, а дальнейшая схема деформаций описана выше.
  • Не проведено утепление при низкой температуре. Вода в растворе застыла – при замерзании она расширяется и рвет монолит.

Нельзя раньше нормативного времени разбирать опалубку и нагружать основание, даже если на нем будет поставлен облегченный одноэтажный дом.

Стоимость строительства

Чтобы посчитать, во что обойдется возведение фундамента своими руками, сначала вычисляют затраты на приобретение материалов, заложенных в проекте. К ним добавляют расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость инструмента или арендную плату за него.

Если к отдельным строительным операциям будут привлекаться специалисты, определяют объемы каждой из них в соответствующих единицах измерения. Вот примерный перечень работ:

  • рытье траншеи – в м3;
  • выравнивание дна траншеи с засыпкой песчано-гравиевой подушки – в м2;
  • заливка бетона – в м3;
  • установка опалубки – в п/м;
  • вязка арматурных стержней – за метраж;
  • монтаж блоков – за 1 штуку.

Следует найти тарифы на оплату таких услуг и умножить их на объемы. Складывая получившиеся произведения, получают ориентировочную сумму затрат. В Москве цена изготовления фундамента под ключ с учетом материалов составляет около 4000 рублей за погонный метр при размерах сечения 400х500 мм.



Автор:
Евгений Клеменко
Share

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2017 stroitel lab